Forbedre din fotografi ved at lære elementer af eksponering
De fleste af os er skyldige i at kaste på vores digitalkameras "auto" indstillinger. Men med et par hurtige lektioner om de grundlæggende elementer i korrekt eksponering kan du lære at være en mere effektiv fotograf, med eller uden det.
Fotografering, som vi lærte i den sidste del af "Photography with How-To Geek", handler om lys. Denne gang vil vi lære mere om de forskellige dele af det, der går i at producere et korrekt eksponeret billede, så du bedre kan forstå, hvad dine autoindstillinger gør, eller bedre endnu, forstå hvordan du får disse resultater med dine egne manuelle indstillinger.
Hvad er en eksponering?
Groft defineret sker en eksponering, når lysfølsomt materiale indføres til en lyskilde. Dette kan enten være kort, når det drejer sig om spejllukker, der åbner og lukker i løbet af et sekund eller over længere tid, når det drejer sig om pinhole kameraer, der bruger mindre lysfølsomme film. Lyset registrerer, hvad kameraet "ser", og kontrollerer og reagerer på det lys er en god fotografs job.
De vigtigste måder, dette gøres på, er at bruge disse store eksponeringselementer - de mest oplagte måder at styre lyset på, som rammer dit digitalkamera. Lad os kort se på disse kontroller, og hvordan du kan bruge dem til din fordel.
ISO (International Organization for Standardization)
Det er ikke en typografi-ISO er ikke en akronym for de tre ord, men snarere taget fra et græsk ord, der betyder "lige". ISO er en ikke-statslig verdensomspændende organisation, som sætter standarder over hele verden. De er mest kendte for to fælles standarder: ISO filetype til cd-billeder, og standarderne for lysfølsomhed for fotografiske film- og lyssensorer.
Lysfølsomhed betegnes så ofte som ISO, mange fotografer kender det ikke som andet end. ISO er et nummer, der spænder fra 50 til 3200 i fælles digitale kameraer, hvilket repræsenterer, hvor meget lys det tager at få en ordentlig eksponering. Lavt tal kan omtales som langsom indstillinger, og kræver mere lys eller længere eksponeringstider for at optage et billede. Følsomheden stiger, da ISO-nummeret går op højere ISO betyder at du kan tage billeder af objekter, der bevæger sig hurtigere uden at blive sløret, ved hjælp af lynrask lukkerhastighed for at fange kolibrivinger og andre hurtigt bevægelige genstande.
Høj ISO-nummer indstillinger benævnes "hurtig" af denne grund. En normal lukkertid ved en meget hurtig ISO som 3200 ville gøre en "normal" sollys scene til et lyst, næsten helt hvidt fotografi. Balance og omhyggelig fortanke er nødvendige, når man justerer ISO manuelt, og der er mange afvejninger. For eksempel kræver mange mørkt oplyste situationer, at de hurtigere ISO-indstillinger skal gøre små mængder lys tilgængelige i et anstændigt billede. Høj ISO-indstillinger fører dog ofte til kornede billeder, både i film og i digital fotografering. De bedste detaljer er opnået ved lavere ISO-indstillinger-det er også den bedste måde at bekæmpe den tidligere nævnte kornstruktur.
ISO måles i "stop,"Hver iteration er dobbelt så følsom for lys som den sidste. ISO 50 er 1/2 så følsomt som ISO 100, og 200 er dobbelt så følsomt som ISO 100. Standardnumrene forekommer i det samme, også: ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 osv..
Lukkerhastighed, aka Eksponeringslængde
Mens "lysfølsomhed" er en mere abstrakt ide, er lukkerhastighed et meget mere håndgribeligt koncept for at ombryde dit sind rundt. Det grundlæggende koncept er hvor mange sekunder (eller, mest sandsynligt, fraktioner af et sekund) lysfølsomt materiale er udsat for lyset. Som ISO kan lukkerhastigheden betragtes som opdelt i stop, hver anden end den sidste med en faktor på to. For eksempel giver 1 sekund dobbelt så meget lys som 1/2 sekund, og 1/8 tillader halvdelen af lyset 1/4 sekund tillader.
Lukkerhastigheder er mærkeligt mindre ordnede i forhold til ISO-numre, med de fælles standardindstillinger nedbrudt med fraktioner der synes lidt slukket: 1 sek, 1/2 sek, 1/4 sek, 1/8 sek, 1/15 sek, 1/30 sek, 1/60 sek, 1/125 sek, 1/250 sek, 1/500 sek og 1/1000 sek. Hvert stop, som sagt, er stort set forskelligt fra det sidste eller det næste med en faktor på to.
Juster din lukkertid baseret på hastigheden på objekterne i din scene eller stabiliteten af dit kamera mount. Evnen til at fotografere hurtige bevægelige genstande uden sløring kaldes stoppe handling, og korrekt indstilling af lukkerhastigheder vil hjælpe dig med at opnå dette. Ved en generel tommelfingerregel giver hurtigere lukkertider (1/250 sek. Til 1/60 sek.) Mulighed for på farten, håndfotografering, mens noget langsommere kan kræve et stativ til bekæmpelse af sløring. Eventuelle lange eksponeringer på 1 sekund + vil kræve et stativ eller en robust montering til optagelse uden uklarhed.
Aperture (gør hvad det skal, fordi det kan)
Kort beskrevet i vores sidste "Fotografi med How-To Geek" -artikel, linsens blænding svarer til eleverne i dit øje. Det har indstillinger til svag belysning for at samle masser af lys, og indstillinger for lysbelysning for at blokere alle, men det nødvendige beløb. Og som lukkerhastighed og ISO-indstillinger har blænder regelmæssige stop, hver med en faktor på to. Mange kameraer vil have halv- og kvartstopindstillinger, men de generelt aftalte fuldstop er f / 1, f / 1,4, f / 2, f / 2,8, f / 4, f / 5,6, f / 8, f / 11, f / 16, f / 22 osv. Flere lys er blokeret, da antallet øges, da blænden lukker strammere og strammere jo mindre delingsnummeret bliver.
Et af de interessante biprodukter ved mindre blændeindstillinger er, at din dybdeskarphed stiger, mens blænden blinker. Simpelthen sætte dybdeskarpheden mængden af det fotograferede objekt (er), der falder i rummet, der med succes kan fokuseres på. Ved at øge dit f-nummer vil du kunne holde mere og mere af dit emne i fokus, når du fotograferer det. For eksempel har pinholekameraer næsten uendelig dybdeskarphed, da de har den mindste af mulige åbninger - bogstaveligt talt et pinhul. Mindre åbninger reducerer mængden af diffrakt lys, der kommer ind i sensoren, hvilket giver større dybdeskarphed.
Farvetemperatur og hvidbalance
Ud over disse tre kontroller vil du opdage, at kvaliteten af lyset du fotograferer i, kan drastisk påvirke det endelige billede, du producerer. Hvad der kan være den vigtigste kvalitet af lys ud over intensiteten er "Farvetemperatur."Det er sjældent, at den belysning, du vil støde på, støder rødt, grønt og blåt spektrum af lys i lige store mængder for at producere perfekt afbalanceret 100% hvidt lys. Hvad du ofte vil se, er pærer, der læner sig mod en eller anden farve - det er det, vi mener ved den såkaldte farvetemperatur.
Farvetemperaturen måles i grader ved hjælp af Kelvin skala, en standard skala, der anvendes i fysik til at måle stjerner, brande, hot lava og andre utroligt varme genstande af deres farve. Mens glødelamper ikke gør det bogstaveligt talt brænder ved 3000 grader Kelvin, de udsender lys, der er af tilsvarende kvalitet til genstande, der brænder ved denne temperatur, så notationen blev vedtaget til mærkning og kategorisering af lyskvaliteten fra forskellige almindelige kilder.
Køligere temperaturer, i området 1700 K, har tendens til at brænde rød til rød-orange. Disse kan omfatte naturligt solnedgange og firelight. Varmere temperaturlampe, som f.eks. Din standardblødt hvide pære, vil brænde et sted omkring 3000K og er ofte markeret på emballagen. Efterhånden som temperaturerne går op, bliver lyset hvidere (ren hvid fra 3500-4100K) med varmere temperaturer, der trender mod blåere lys. I modsætning til vores normale opfattelse af "cool" farver versus "varme" farver, kaster de varmeste temperaturer på Kelvin-skalaen (siger 9000K) det "cooleste" lys. Du kan altid tænke på erfaringer fra astronomi-røde og gule stjerner brændere køligere end blå stjerner.
Årsagen til at dette er vigtigt er, at dit kamera er følsomt over for alle disse subtile farveskift. Dit øje er ikke meget godt at plukke dem ud - men sensoren på dit kamera vil gøre et billede blåt eller gult i en brøkdel af et sekund, hvis den ikke er skudt til den rigtige farvetemperatur. De fleste moderne kameraer har indstillinger for "Hvidbalance". Disse har en indstilling til "Auto White Balance" eller AWB, hvilket generelt er ret godt, men kan nogle gange være forkert. Der er mange måder at måle lysets farve på, herunder nogle lysmåler på kameraet, men den bedste måde at overvinde problemer med hvidbalance er simpelthen at skyde i dit kameras råfil, som fungerer uafhængigt af hvidbalancen, fanger rå data fra lyset, og giver dig mulighed for at justere din farvetemperatur / hvidbalance på din computer, langt efter optagelse.
Disse kontroller, der anvendes i forskellige kombinationer, kan give dig drastisk forskellige resultater. Hver indstilling har sine egne trade offs! Du vil være den mest succesfulde, hvis du kombinerer dem med at huske den grundlæggende hovedstol i stop-at fjernelse af et fuldstop fra en indstilling og tilføjelse af en til en anden vil give tilsvarende resultater, da de giver mulighed for tilsvarende mængder lys og eksponering. Med andre ord, ved ISO 100 er lukkertid på 1/30 sek. Ved f / 8 stort set den samme eksponering for ISO 100, 1/15, f / 11. Husk, når du skyder, og du vil være et skridt tættere på at blive en mesterfotograf.
Billedkreditter: Canon Lxus demonteret af www.guigo.eu, tilgængeligt under Creative Commons. Beautiful Skies by Photography Af Shaeree, tilgængelig under Creative Commons. Hummingbird af leilund, begge tilgængelige under Creative Commons. Blænde af natashalcd, tilgængelig under Creative Commons. Zeta Ophiuchi billede af NASA, antaget offentligt område og fair brug.
