Få ud af auto Sådan bruger du kameraets optagefunktioner til bedre billeder

Hvis du vil få mest muligt ud af dit DSLR-kamera, er det bedst at lære sine forskellige optagefunktioner, i stedet for at bruge fuld Auto hele tiden. Med alle bogstaver og symboler, der omgiver opkaldet (som M, Av, Tv og P), kan tingene dog blive forvirrende. Her er en første timers guide til at komme ud af auto-tilstand og lave bedre fotos.

Lær kendskabet til kameraets opkald

Lad os begynde med at tale om de mest almindelige tilstande, du finder på dit kamera, og hvordan de virker. Hvis du ikke er bekendt med blænde, lukkerhastighed og ISO, vil du sandsynligvis gerne børste disse betingelser først - vi vil bruge dem meget til at forstå, hvordan disse tilstande virker.

Manuel tilstande: M, Av, Tv og P

Bogstaverne på drejeknappen repræsenterer de forskellige manuelle og "delvist manuelle" tilstande - det er dem, du virkelig vil gøre dig bekendt med, hvis du er seriøs om fotografering. De omfatter:

Manuel (M): Manuel tilstand er, som navnet antyder, giver dig fuld kontrol over kameraet. Du skal indtaste værdierne for blænde, lukkertid og ISO. Kameraet tager et billede med disse værdier, uanset om de vil resultere i en god eksponering.

Blændeprioritet (Av eller A): I blændeprioritetstilstand betegnet enten Av eller A, afhængigt af dit kamera - Du indstiller blænde og ISO. Kameraet vælger lukkerhastigheden automatisk. Du kan bruge eksponeringskompensation for at gøre kameraet undereksponeret eller overexponere de skud du tager.

Lukkerhastighedsprioritet (Tv eller S): I lukkertidsprioritetstilstand indstiller du lukkertid og ISO. Kameraet vælger blænden automatisk. Ligesom med blændeprioritet kan du bruge eksponeringskompensation til at underexponere eller overexponere skudene.

Program (P): Du indstiller ISO og eksponeringskompensation, mens kameraet tager sig af lukkertid og blænde.

Automatiske tilstande: A +, CA og andre

Resten af elementerne på skiven er automatiske tilstande, som optimerer sig til bestemte scenetyper. De kan omfatte, men er ikke begrænset til:

Auto (eller A +): I fuld auto-tilstand gør kameraet alt for dig. Skub lukkeren og det tager det bedste billede, det kan.

Ingen Flash: Det samme som Auto, undtagen kameraet bruger ikke den indbyggede flash.

Creative Auto: En tilstand, der findes på nogle Canon-kameraer, som lader dig indstille, hvor sløret du vil have baggrunden til at være. Ellers styrer kameraet alt.

Portræt: En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en bred blænde for at få en lav dybdeskarphed.

Landskab: En automatisk tilstand, hvor kameraet prioriterer en smal blænde for at få en dyb dybdeskarphed.

Tæt på: Designet til tætte objekter, indstiller kameraet alt, fokuserer på den nærmeste afstand, og den slukker ikke flashen.

Sport: Kameraet prioriterer en hurtig lukkertid på bekostning af andre indstillinger. Den bruger en højere ISO end portrættilstand.

Natportræt: Designet til svagt lys giver kameraet længere lukkertider og højere ISO'er på bekostning af billedkvalitet.

Guide: En tilstand, der findes på nogle Nikon-kameraer, der går igennem processen med at tage et billede.

Nogle kameraer vil også have andre tilstande, selvom de ikke er så almindelige. Professionelle kameraer har brugerdefinerede tilstande, hvor du kan gemme indstillinger, du kan lide. Du kan også finde en videotilstand eller HDR-tilstand på dit kamera.

Hvis du ikke er sikker på, hvad et symbol betyder, og det ikke findes på denne liste, skal du kontrollere dokumentationen til kameraet.

Hvilken tilstand skal du bruge?

Okay, så nu ved du, hvad alle disse bogstaver betyder. Men hvilken tilstand skal du bruge, og hvornår? Svaret er enklere, end du måske tror.

Mesteparten af tiden, brug blændeprioritetstilstand

Når folk først gør hoppet fra automatisk, går de ofte for langt. De tror, at de skal bruge manuel tilstand hele tiden. De tror, at hvis de ikke ringer i blænde, lukkertid og ISO for hvert skud, tæller det ikke.

Men her er en lille hemmelighed: Professionelle fotografer bruger normalt ikke manuel. De bruger blændeprioriteret tilstand (Av eller A på urskiven).

Medmindre du skyder et bevægeligt objekt, ser lukkerhastigheden fra ca. 1 / 100th af et sekund til 1 / 8000th af et sekund næsten identisk ud. Det, der virkelig bestemmer, hvordan dine fotos ser ud, er blænden. Det er den største forskel mellem en grund dybdeskarphed og et fejende landskab med alt i fokus. Hvorfor bekymre sig over noget, der ikke betyder noget?

Drej drejeknappen til A eller Av (afhængigt af din model), indstil blænderen, du vil bruge, og spil rundt. Selvom du ikke bestemmer direkte for lukkertid, kontrollerer du det stadig med eksponeringskompensation.

Når du tager et billede, gør dit kamera det bedste gæt ved eksponeringen. I blændeprioritet er det bare at vælge en lukkerhastighed, som det synes at skulle fungere (og 90% af tiden bliver meget tæt på). Hvis du vil bruge en lidt hurtigere lukkerhastighed, skal du ringe eksponeringskompensationen lidt tilbage. Dette vil gøre dit billede lidt mørkere. Hvis dit kamera undereksponerer skuddet, skal du dreje eksponeringskompensationen op på et tryk. Du får et lysere billede og en langsommere lukkerhastighed.

I blændeprioriteret tilstand styrer du ikke blot blænden; Du styrer også ISO. Generelt skal du skyde med den laveste ISO, men du kan dog øge den, når du skal have en hurtigere lukkertid uden at ændre blænden. Vi vil se på at vælge værdier for alle indstillingerne lidt.

Der er en grund til at professionelle fotografer normalt skyder i blændeprioritet. Du får det meste af styringen af manuel tilstand uden besværet og chancen for at rydde op. Hvis du indtaster den forkerte lukkertid i manuel tilstand, kommer du væk med billeder, der ikke kan bruges.

Hvornår skal man gå i fuld manual

Selv om det normalt ikke er nødvendigt, har manuel brug den brug. Generelt skal du bruge det:

Når ønsker konsistens mellem skud. Hovedårsagen til at bruge manuel tilstand er for konsistens. Hvis du skyder i en situation, der ikke ændrer meget, siger en indendørs koncert - og du vil gøre din postbehandling så let som muligt, brug manuel tilstand.
Når alle indstillinger betyder noget. For nogle fotografier betyder alle indstillinger faktisk. Hvis du optager lange eksponeringsbilleder, billeder med høj dynamisk rækkevidde eller kompositter, skal du manuelt indtaste alt.
Når du skyder på et stativ. Hvis du har bestræbt dig på at oprette et stativ og omhyggeligt komponere dit skud, kan du lige så godt bruge de ekstra ti sekunder til at ringe også i lukkertid.

Selvfølgelig kan du være fri til at bruge manuel, når du vil - men det meste bliver Aperture Priority meget enklere og lige så godt.

Hvorfor ikke lukkertidshastighed?

"Men vent," jeg kan høre dig sige. "Hvad med den lukkertidsprioritetstilstand du nævnte?" Det fungerer på samme måde som blændeprioritet, bortset fra at dit kamera styr blænderen og du styrer lukkertid og ISO.

Jeg har sprunget over det, fordi ... det er bare ikke så nyttigt i de fleste situationer. Der er ikke så meget forskel på hurtige lukkertider, og hvis du bruger en langsom lukkerhastighed, er manuel normalt bedre end lukkertidshastighed.

Gør det nemt, gør det ikke?

Hvilken blænder, lukker og ISO-værdier skal du bruge?

Nu hvor du er begyndt at tage kontrol over dit kamera, hvilke værdier skal du bruge til de forskellige indstillinger? Lad os se.

Aperture

Blænde er den vigtigste indstilling til kontrol. Mere end lukkertid eller ISO, det bestemmer, hvordan hovedparten af dine billeder skal se ud. Du har meget frihed, når du vælger en blænde. Enhver værdi kan fungere godt, det afhænger kun hvad du vil.

Hvis du vil have en sløret baggrund eller en hurtig lukkertid, jo bredere blænde, desto bedre. Et sted mellem f / 1.8 og f / 5.6 (afhængigt af hvad linsen tillader) er perfekt. Dette giver dig en god fokus uden baggrund og den hurtigste lukkertid.

Hvis du leder efter et billede, der er stort set fokuseret overalt uden at ofre for meget lukkerhastighed, skal du vælge noget mellem f / 8 og f / 16. De bredere åbninger i dette område vil have en lidt nedre dybdeskarphed, men hurtigere lukkertider, og de smalere åbninger vil have mere dybdeskarphed, men langsommere lukkertider.

Hvis du vil have helt alt i fokus eller en virkelig lang lukkerhastighed, kan du bruge en åbning, der er mindre end f / 16. Det eneste der skal være forsigtigt med er, at de fleste linser ikke er bedst ved deres ekstreme åbninger, så du kan begynde at se nogle mærkelige effekter, når du rammer f / 22.

Lukketid

Lukkerhastigheden er normalt ikke så kritisk som blænde, men det spiller stadig en vigtig rolle i, hvordan dine billeder vil vise sig.

Enhver lukkerhastighed hurtigere end 1 / 1000th af et sekund går til at fryse bevægelse. Hvis du vil se sved flyve fra en fodboldspiller som de sparker bolden eller fange et skarpt skud af en skiløberbackflipping, skyder du med en lukkertid i tusindedele af et sekund.

Mellem ca. 1 / 100th af et sekund og 1 / 1000th af et sekund får du ikke den samme bevægelsesfrysning. Hvis du skyder noget, der bevæger sig ved 60 miles i timen med en lukkertid på 1 / 500th sekund, vil den flytte fem centimeter under skuddet. Det er nok til motion blur. I stedet er dette område perfekt til at skyde langsomme bevægelige genstande (tænk folk eller kæledyr) med et håndholdt kamera. Intet bevæger sig hurtigt nok til at forårsage problemer. De fleste portrætter jeg tager falder i denne rækkevidde.

Fra 1 / 100th af et sekund op til ca. 1/10 af et sekund er en slags død zone. Du kan kun komme væk med håndholdte et kamera, hvis du skal, men billederne vil ikke være så klare. Langsomt bevægende genstande vil sløre, men ikke nok til at se godt ud. Du kan skyde nogle landskaber eller natbilleder med disse lukkerhastigheder, men de er generelt værd at undgå.

Alt fra 1/10 af et sekund til 30 sekunder er tripod tid. Du kan ikke holde kameraet i hånden uden alvorlige problemer. Det er her du begynder at komme ind i lang eksponering fotografering og bevidst motion blur. Du kan skyde flotte billeder om natten. Billeder af vand og skyer tager et roligt udseende, da alle de enkelte krusninger løber ind i hinanden. Masser af fantastiske billeder tages med disse langsomme lukkertidshastigheder.

Med lukkertider langsommere end 30 sekunder kommer du i ekstrem lang eksponeringsfotografering. Flytende objekter vises ikke engang i dine billeder. Du kan skyde en gadescene og alle er reduceret til en hvirvlende farvemasse.

ISO

ISO er lidt mærkeligt, fordi det for det meste betyder meget lidt ... indtil det pludselig ødelægger dine billeder. Som jeg nævnte ovenfor, vil du bruge den laveste ISO mulige.

På et moderne DSLR er billeder taget med en ISO på mellem 100 og 400 stort set uadskillelige. Der vil ikke være nogen støj i billederne. Selvom 100 er bedre, vil alt i dette område give dig flotte billeder.

Mellem 400 og 1600 får du stadig gode billeder, men du vil begynde at se lidt støj. Nyere kameraer (og højere) vil holde rimeligt rene fotos op til omkring 1600; de vil bare ikke se så godt ud som fotos skudt med lavere ISO'er.

Fra 1600 til 3200 (ca. 6400 på et professionelt kamera) får du billeder, der stadig er teknisk anvendelige, men vil have meget synlig støj. Det vil nok ikke ødelægge billederne, men du vil undgå at bruge ISO'er så højt, medmindre du virkelig ikke kan undgå det. Nedenfor er en beskåret nærbillede af mit ansigt ved ISO 6400 fra en 5DIII.

Over det er det gratis for alle. Dine billeder vil have virkelig synlig støj, til det punkt, at det begynder at forklare detaljer. Den eneste tid til at bruge en ISO er denne høje, når man tager billeder, er vigtigere end at få en god en.

Og det er alt hvad du behøver at vide for at komme i gang. At tage manuel kontrol over dig kamera er overraskende simpelt. Når du har forstået, hvad blænde, lukkerhastighed og ISO er, og hvordan du styrer dem med blændeprioriteret tilstand, kan du begynde at blive kreativ med dine fotos.